BULGARIA, DE SOFIA A VELICO TARNOVO ANTIGUA CAPITAL DEL SEGUNDO REINO BULGARO
El puente del Obispo en ASENOVA (Velico Tarnovo)
ADIÓS, adiós Sofia! Pero pronto volveré.
Como ya lo había planeado echo a andar con mi mochila por la rivera hasta el puente de los LEONES y allí cojo el tranvía que me llevara cerca de la estación de autobuses. Bah, un paseito andando. El sendero esta lleno de flores amarillas y a la entrada de la estación hay unos macizos de flores blancas resplandecientes. Entro en la oficina de información y, como no, la empleada le esta contando su vida por teléfono a alguna colega. Vete a saber! Espero impacientemente lanzandole miradas asesinas que ella ignora olímpicamente. Cansada ya me indica el numero de la plataforma y ventanilla con harta desgana como corresponde a una ex funcionaria del gobierno extinto.
En vista del gentío busco como subir al primer piso, al restaurante y allí me instalo hasta la hora prevista. Buen autobús este de IVKONI, 3 HORAS, 14 EUROS. Llegamos y busco un taxi como me había aconsejado el manager del BMB. No esta muy lejos y el precio me parece un tanto turisteado, Es una calle empinada, con edificios de tres plantas y jardincillos, un barrio antiguo de clase media. Empieza a lloviznar y peleo con las consignas para sacar la llave de mi apartamento y oh sorpresa! es un bajo que hace primer piso por la calle paralela.
Me instalo en este inesperado regalo balcánico: dormitorio, salón, bano, cocina de superchef y una terraza con barbacoa. Barato el...
Y ahora? por donde empezar? En la calle no hay tiendas, ni bares, ni gente. Un viejo que aparece de la nada me dice por senas que debo bajar la cuestona para el centro. Y así es, pero estoy muy lejos, y es la misma avenida que sube por detrás de mi apartamento. Arbolada, con comercios y restaurantes y bancos y cafés de alta alcurnia y unos busitos divinos que suben y bajan a toda marcha. Me apunto los números para la vuelta, sigo andando cuesta abajo preguntando a cada jovencito (los únicos que se atreven con el ingles) por EL CENTRO HISTÓRICO, LA CIUDAD VIEJA, EL BARRIO VARUSHA...
Siga siga, baje baje hasta llegar al mercado de frutas y verduras, y, de allí un poco mas abajo, LA CALLE ARTESANAL Y LA CALLE GENERAL GURKO SOBRE EL RÍO YANTRA.
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Esta calle Artesanal, SAMOVODSKA CHARSHIYA, antiguo mercado de grano, mejor seria llamarla COMERCIAL, invadida como esta por negocios de todo tipo "turístico". Bien es verdad que que aun resisten algunas tienditas de cerámica y textiles tradicionales.
Sigo bajando y llego a una gran plaza, podríamos decir, entrada a la FORTALEZA TSAREVETS. Hay un kiosco de información donde venden las entradas, pero eso sera para manana por la mañanita con la fresca, que se me antoja harto extenuante el recorrido por esa colina enrevesada.
Entro en la OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA disfrazada de tienda de souvenirs a procurarme un plano y ver como puedo pasar el resto de la tarde.
Hay un banco de madera en la acera de la taberna típica chic donde la gente se sienta a degustar unos helados gigantes de cucurucho crujientito, decorados con las mil y una monerías a la moda. Me siento en una esquina a estudiar mi plano y no resisto la tentación de mi helado favorito. Chocolate sera, desnudito como en la heladería de mi pueblo.
Decido bajar la cuesta hasta el río YANTRA parlela a una de las murallas de la fortaleza y atravesar el puente VLADISHKI (Puente del Obispo) de finales del siglo XVIII que une las dos fortalezas de Velico: TZAREVETS Y TRAPEZITSA.
Este barrio, ASENOVA, es donde antiguamente vivían los artesanos y sacerdotes, debe ser por eso que hay tantas iglesias en ruinas o reconstruidas. El puente peatonal de madera con sólidos cimientos y pilares de piedra dicen que fue construido por un obispo y servia también como control aduanero entre VELICO y la cercana ARBANASSI.
La vista desde el puente es magnifica si no fuera por los estúpidos "candados del amor eterno" que ya empiezan a colonizar sus barandillas. Poca suerte ha tenido ASENOVA, primero con los OTOMANOS, Y LUEGO EN 1913 CON UN TERREMOTO que la dejo en ruinas.
Afortunadamente una nueva vida le ha sido concedida gracias a una FUNDACIÓN AUSPICIADA POR LA COMUNIDAD EUROPEA.
Muchas obras en marcha, algunos gatos despelufados. Ninguna persona.
Me doy la vuelta, resisto la tentación de arrancar algún que otro candadito del amor y me asomo a LA IGLESIA DE LOS 40 MÁRTIRES ya cerca de la carretera donde se encontraron inscripciones en dos de sus columnas. LA COLUMNA DEL ZAR IVAN ASEN II de 1230 es el monumento epigrafico mas famoso de la iglesia ortodoxa que conmemora en antiguo eslavo la batalla de KLOKOTNITSA.
Otra columna, la de KHAN OMURTAG del siglo IX, escrita en griego antiguo, contiene una de las frases filosóficas mas famosas de la historia de BULGARIA: " EL HOMBRE, AUNQUE VIVA BIEN, MUERE Y OTRO NACE. QUE EL QUE NAZCA MAS TARDE, AL MIRAR ESTA INSCRIPCIÓN, RECUERDE A QUIEN LA HIZO..Unas pocas pinturas se han conservado a pesar de su conversión en mezquita durante el periodo otomano el terremoto.
Conque querías bajar hasta el lecho del YANTRA... Bien ahora te tocara subir hasta la entrada de la TZAREVETS y allí coger el autobús que llevo bien apuntadito que cuesta arriba me dejara detrás de mi casa.
Y, oh milagro! subiendo del templo, aparece una especie de tienda de comestibles a la antigua usanza que también funge de taberna y abarrotes. Aquí he de poder recuperar fuerzas si esta morro prieto termina por venderme algo en cash cash only, dice...
Me siento en un banco destartalado teniendo como compania a una familia gatuna: la madre gata pacienzuda y sus dos gatitos saltarines. Cuestión de compartir...
Manana TZAREVETS
FOTOS: CORTESÍA DE GOOGLE
Y, mi deporte favorito... cierro los ojos y me encuentro bajando las escaleras al templo de los 40 Mártires, espiando por una ventana abierta las pinturas y unas columnas enigmáticas...
ReplyDeleteEl viaje de fin de curso de mi promoción universitaria fue a Bulgaria: No sé el motivo de esta elección, pero yo no pude ir por motivos que no vienen a cuento. El caso es que, a su regreso. mis compañeros me contaban que Bulgaria era un país atrasado. Echaban pestes del "socialismo real" y a mí aquello me rompía los esquemas.
ReplyDeleteHan pasado los años y por algunas de tus fotos no me da la impresión de que sea un país tan atrasado como yo creía, debido a esa foto fija de mis compis. Claro que supongo que luego habrá otras zonas... Bssss!